Подготовка к натаске
Натаска разрешена с прилета птицы и до ее отлета, но только в специально отведенных местах.
Поэтому, если таковых нет, или они бедны дичью, или не подходят Вам еще по каким-либо соображениям, то необходимо заранее побеспокоиться о получении путевки на натаску в облюбованное Вами место.
Для спортивной натаски в весенне-летний период наиболее подходящими угодьями следует признать пойменные заливные луга. Чем они просторнее, тем лучше. Для натаски одной-двух собак вполне достаточно поймы в 0,5 километра ширины и 2-3 километра длины. Количество дичи может быть различным, но не менее 2-х – 3-х пар дупелей.
Необходимо учесть, что дичь перемещается. Поэтому заранее надо разведать – куда, чтобы обеспечить непрерывность натаски. Обычно это бывает соседний луг, и птица летает с места на место.
Если в округе нет дупелиных мест, то вполне можно обойтись перепелиным полем. Размеры его такие же, как и описанные. Количество перепелов, как минимум – одна-две пары.
В весенне-летнее время перепел громко отдает голос и найти его даже для новичка, не составляет труда.
Перед натаской проверьте количество дичи и постарайтесь запомнить, в какое время дня и в каких местах встречается. Натасчик должен хорошо знать места возможных встреч с птицей. Наиболее успешно начинать работу с молодой собакой по подсадной птице. Для этой цели хороши перепела или наши дикие, или инкубаторские-японские. Перепелов надо приобрести заранее в количестве 3-4 штук. В неволе они хорошо приживаются. Клетку с перепелами лучше всего держать на улице. Днище клетки выстилается дёрном, который меняется по мере загрязнения.
Молодую травку и сушеные скорлупки перепелу давать необходимо для того, чтобы к натаске – за 2-3 недели клеточного содержания – он восстановил пух, перо и естественный запах.
Первый урок
Не спешите в поле ранним утром. Для работы с подсадными перепелами необходимо, чтобы роса просохла.
Собаку выводите в поле только на поводке. Уединившись в полях, где нет дичи, я достаю прикол и привязываю собаку на сухом месте. Собака рвется, скулит, лает – меня это не волнует. Игры кончились, началась работа!
К полуметровой нитке я подвешиваю кусочек каты величиной с металлический рубль.(видимо ссср-овский. прим. редакции) Достаю одного перепела и свободный конец нити привязываю к лапе. После этого отношу птицу метров на 50 от собаки и сажаю на землю. Пусть обсидится с минуту. Потом я вновь подхожу к птице вплотную и заставляю ее подняться на крыло. Очень часто встречается, что перепел и не думает улетать. Тогда я слегка подбрасываю его и, наконец, добиваюсь самостоятельного подъема на крыло. Дело в том, что птица либо засиделась в клетке, либо - инкубаторская вообще никогда в жизни не летала. Но, полетав однажды, с каждым днем она будет летать все лучше и лучше.
Таким образом, по очереди я перебираю всех имеющихся перепелов и выбираю наиболее пугливых. Одного из них, отдохнувшего после предварительной проверки, я вновь сажаю метрах в 50 от собаки. Отвязав собаку от прикола, на поводке веду ее против ветра к перепелу. Не доходя до птицы шагов десять, я пригибаюсь и, показывая рукой в траву, говорю: - «Здесь, здесь, искать!». Собака начинает принюхиваться, но как правило, ничего не чует. Редкая собака сразу понимает, что ей надо найти. Если собака перепела не чует, мы подходим ближе. Чаще всего приходится подойти к перепелу вплотную, прежде чем собака причует его. Тогда крепко держим ее за поводок или прямо за ошейник, приговаривая: - «Хорошо, стоять, умница» - и оглаживая собаку свободной рукой.
Собака пытается вырваться. Первый раз собаку уговаривают не долго – секунд тридцать. Затем, посылают ее – «Вперед!» Как только перепел взлетит, звучит команда: - «Даун!» Обязательно заставьте собаку лечь, хотя-бы насильно, но не грубо. При этом не забывайте проследить, куда переместится перепел.
Если перепел не поднялся, а после команды «Вперед!» затаился (он команда пока еще не понимает), возьмите собаку левой рукой за ошейник, встаньте на одно колено, чтобы был хороший упор в случае неожиданного рывка, а правой рукой подтолкните птицу. Если и это не помогло, слегка подбросьте перепела вперед и тут же по команде – «Даун!» уложите собаку.
Довольно часто случается так, что собака, вплотную наведенная на перепела, не интересуется им. Заставьте тогда перепела перебежать или взлететь перед носом собаки. В этом случае собаку не укладывайте, пусть следит за полетом птицы. Как только перепел сядет, дайте собаке обнюхать сидку только что вылетевшей птицы. После этого против ветра наводите собаку снова на переместившегося перепела. Теперь Ваш питомец будет вести себя так же, как и большинство собак он причует перепела за 3-5 шагов и постарается его схватить. Будьте начеку, и как только собака сильно потянет на птицу, остановите поводком, приговаривая – «Стоять, стоять, хорошо!» Не жалейте слов и ласки! Никакой грубости! После минутной выдержки, пошлите собаку – «Вперед!» и помогите ей поднять птицу. При подъеме снова постарайтесь не грубо уложить собаку. После этого сделайте получасовой перерыв, посадив собаку на прикол. Перепела на время перерыва необходимо хорошо привязать за нитку к колышку или прямо к траве, т.к. за полчаса он наверняка сбежит и потеряется.
После перерыва, отвяжите перепела и дайте собаке еще три работы.
Характеры
Типы высшей нервной деятельности делятся на:
1. – сильный;
2. – с ильный уравновешенный;
3. – с ильный уравновешенный подвижный (сангвиник), т.к. в натаске собаки с первыми тремя типами высшей нервной деятельности мало чем отличаются друг от друга, то для удобства я их всех условно называю «сангвиниками»;
4. – слабый (меланхолик);
5. – сильный неуравновешенный (холерик);
6. – сильный уравновешенный медлительный (флегматик);
После первых пяти встреч с птицей наступает пора определиться – какой характер у Вашего любимца. От характера собаки зависит ее охотничьи качества.
Если Ваша собака с первых же встреч с птицей проявила страсть, желание схватить птицу, но по команде, а чаще насильно-руками – укладывается, то это сангвиник. Такую собаку, если не упустить на погонку, можно натаскать очень легко и быстро. Как правило, из таких собак при правильной натаске получаются спортивные или очень добычливые собаки.
Если собака страсти не проявила и на взлетающего или бегущего перепела смотрит без интереса, то это меланхолик. У такой собаки страсть надо развивать искусственным путем – дать ей задушить, а может быть и съесть одного-двух подсадных перепелов; попробуйте показать такой собаке дикого перепела, дупеля, коростеля. Особенно коростеля! Если и это не поможет, отложите натаску на осень или на год. Возможно, собака просто не созрела для натаски.
Если и осенью или через год повторится та же картина, смените собаку. Очевидно, Вам попался меланхолик. И не важно, что в быту такая собака может быть подвижна, игрива и приятна в общении. Главное, что дичь не возбуждает ее нервной системы. Как следствие – ее непригодность к охоте.
Бывает и так, что собака с первого-второго раза сама встает по подсадному перепелу, или встает при легком подергивании поводком. Посылаешь ее вперед – она ни с места (тужит). Наконец подает и пытается гнать – страсть в ней кипит. Попробуйте ее уложить. Почти наверняка быстро Вам этого сделать не удастся. Должно пройти много времени, прежде чем собака успокоится и выполнит команду. В момент возбуждения такая собака часто огрызается при принуждении выполнить команду «даун». Если к тому же собака проявляет излишнюю страсть к набродам птицы и сидкам, если ее останавливает малейший подозрительный запах и она проверяет его длительной стойкой – то это холерик. Первопольный сангвиник или флегматик редко допускают пустые стойки.
С холериком, взяв его на корду, можно сразу идти по вольной птице. Споров птицураз 5-10, такая собака в первый же день сможет несколько работ.
Если она по окрику ложится, можете пускать ее без корды. К Вашему удивлению, легкая, быстрая в быту собака, пройдет 2-3 параллели или круга (чаще всего), вдруг встанет. Посылаете ее вперед – пусто. После этого собака теряет ход, ходит почти пешком, явно осторожничая. Её останавливают запахи когда-то сидевшей здесь птицы, или любые другие незнакомые ей запахи. Это порок.
Если у Вас такая собака, то помощника на охоте у Вас не будет. Для того, чтобы такая собака более или менее прилично начала работать, ей нужна колоссальная практика. Как правило, у городских охотников не хватает времени на дополнительные занятия и, в результате, такой охотник имеет пустостоя, т.е. собаку, делающую пустые стойки без птицы.
Флегматика по первым работам распознать трудно. Он может вести себя сначала как меланхолик, особенно если не созрел еще для натаски. Или, наоборот, сразу проявить хороший интерес к подсадной птице. Но долгое время этот интерес не переходит в страсть. По подсадному перепелу такая собака начинает работать быстро, но, пущенная по вольной птице, больше 10-20 минут она не может бегать, ходит вяло, много птицы проходит без причуивания. Причуяв, идет проверять, сталкивая птицу носом.
Редкие встречи с птицей оживляют такую собаку ненадолго – на 3-5 минут, и снова она ходит вяло.
Натаску такой собаки лучше всего перенести на осень. На охоте из-под случайной стойки Вы сможете отстрелять птицу, дать собаке помять ее, или даже съесть. Никогда не бейте такую собаку в поле, т.к. надолго отобьете у нее интерес к птице.
Примерно, ко второй охоте Ваша собака пробудится и начнет прекрасно работать. Итак, после первых пяти встреч с подсадным перепелом, Вы должны решить, что делать дальше с собакой.
С сангвиником и с неявно выраженным флегматиком – продолжать заниматься с подсадным перепелом для отработки самостоятельной твердой стойки и выполнения команды «Даун!» после подъема птицы. На это уходит, обычно, от двух до 5-7 дней. В день собаке надо дать 12-15 работ. До отработки твердой стойки, когда собака ждет подхода ведущего и легко укладывается сама или по окрику при подъеме птицы, не спускайте ее в полях с поводка или корды. Случайно встретив птицу, собака наверняка за ней погонится. Отучить ее от погони – дело трудное, долгое и жестокое.
Прежде чем вернуться домой с меланхоликом, вспомните, что я говорил раньше.
С холериком можно сразу идти на дикую птицу. Но, лучше день-два натаскивать его по подсадному перепелу, закрепить стойку и выполнение команды «Даун».
Второй урок (для сангвиников, холериков и частично флегматиков)
После вышеупомянутого перерыва, разобравшись, кто со мной остался, я снова достаю перепела и, привязав к лапке ватку на полуметровой нитке, сажаю его в поле.
Поводок на собаке я заменяю на корду.
Посланная против ветра в поле собака прямолинейно стремится к подсадному. Идите за ней и крепко держите корду. Постарайтесь пройти мимо перепела шагах в десяти и метров на тридцать дальше. Собака вскоре поймет, что промахнулась и начнет принюхиваться, бросаясь из стороны в сторону. Еще раз оглянитесь на перепела, точно засеките, где он сидит и, посылая собаку то вправо, то в лево метров на десять на корде, начинайте вместе с собакой описывать окружность радиусом 30-50 метров вокруг перепела. Как только Вы снова окажетесь против обдуваемого ветром перепела, начинайте приближаться к нему. Собака сумбурно, путая корду, тычется из стороны в сторону. Значит, цель достигнута – собака потеряла ориентиры и начинает принюхиваться. Если ее пыл угас, Вы подбадриваете ее – «Искать, искать!» и зигзагами приближаетесь к перепелу. Наконец, собака забеспокоилась. К этому времени Вам нужно успеть разглядеть ватку, привязанную к перепелу, и остановить собаку метра за 2-3 до птицы. Собака, чуя птицу, как правило твердо не стоит, т.к. чутью она еще не доверяет, а глазами пока не видит. Сматывая корду, подходите к собаке. Огладьте ее, успокойте. Пусть корда провиснет и в таком положении собака простоит с минуту. А вы ее ласкайте, ласкайте и ласкайте! Пусть собака обмякнет – тогда ее и пошлите. При посыле будьте внимательны, чтобы собака не примяла перепела. Если он не взлетает, задержите собаку и рукой, или тонким прутиком подтолкните птицу. При подъеме – уложите собаку. Если собака легла быстро, а перепел еще летит, закройте глаза собаке ладонями, чтобы она не видела место посадки. Засеките это место. Чтобы перепел дал запах, подождите 3-5 минут наводить собаку. После этого дайте еще аналогичные 3-4 работы и смените перепела.
За день дайте собаке 12-15 работ – не более. Если заметите, что собака идет «на глазок» белую ватку, замените ее на синюю, красную.
Из полей собаку ведите на поводке.
При работе по подсадному перепелу обратите внимание, как собака реагирует на сидки переместившейся птицы. Сангвиник или флегматик их жадно нюхает, понимая, что птица улетела. Холерик делает частые стойки. Не поощряйте ни то, ни другое. Окриком «Балуешь!» и одергиванием кордой посылайте собаку дальше. Приучить собак ковыряться в набродах и сидках или делать пустые стойки – легко, а отучить, порой, бывает невозможно. Этот порок у сангвиников и флегматиков развивается в результате попустительства ведущего, а у холериков он заложен самой природой. Не усугубляйте его! Пользуйтесь подсадным перепелом до тех пор, пока собака не начнет сама вставать перед причуенной птицей и ложиться при взлете ее самостоятельно или по окрику. Как только собака начинает делать твердую стойку – т.е. стойку, за время которой ведущий успевает спокойно подойти к собаке, корду можно не брать в руки. Пусть собака сама ищет птицу. А когда она встанет, возьмите корду в руки, пошлите собаку - «вперед!» и одергиванием остановите и уложите после подъема птицы.
Урок третий
Ваш сангвиник, холерик или флегматик со слабо выраженной флегмой (Вы думаете, что это сангвиник) научился пользоваться чутьем. Он самостоятельно стоит перед причуенной птицей, не пытается ее разглядеть. Пора научить его искать птицу.
Вы выходите в поле, неся перепела с ваткой в кармане или в мешочке, так, чобы в любой момент не мешкая можно было его достать.
Перед пуском в поиск, уложите собаку у ног и определите направление ветра. После этого жестом, голосом или свистком посылайте собаку в поиск.
Первоначально ведущий идет так, чтобы ветер дул ему, например, справа. Пройдя метров двадцать, Вы замечаете, что собака болтается где-то в стороне. Дайте ей свисток и как только собака чуть обгонит Вас, повернитесь к ветру левым боком и спокойно идите в обратную сторону, но слегка на ветер, т.е. так, чтобы обеспечить зигзагообразное движение вперед.
Пусть вас не смущает то, что собака уходит далеко. Вы должны были изучить поле и твердо знать, что в том месте, где работает собака, дичи нет. Если собака сзади, свистком подзовите ее и посылайте вперед. Через 3-4 «параллели», когда собака увлеклась и не смотрит за Вами, выпустите перепела против ветра и засеките место его посадки. Немедленно подзовите свистком собаку и, показывая рукой в направлении птицы, подскажите ей: _ «Здесь, здесь, искать!» Собака быстро отыщет перепела и встанет. Подойдите к собаке, пошлите ее вперед и уложите после подъема птицы. Если собака склонна к гоньбе, продолжайте занятие, прицепив корду.
Перемещенного перепела преследовать не спешите, дайте ему отсидеться.
Целью третьего урока является отработка позывистости и доверия к ведущему. Когда собака поймет, что все ее самостоятельные попытки найти птицу оканчиваются неудачно, она охотно начнет следить за ведущим, станет подмечать все его жесты. Дикая птица редко позволяет шуметь в полях. Она снимается заблаговременно. Отсюда вытекает требование: - руководите собакой молча! Более того, постарайтесь, чтобы жесты Ваши были плавными. Ничего резкого, пугающего не допускается.
Урок четвертый
Как только собака начинает следить за ведущим, наступает пора переводить ее на дикую птицу.
Впервые по дупелю собаку надо пускать на ток перед началом жары – часов в 9-10 утра. К этому времени дупель разбредается, затаивается и близко подпускает к себе. Возьмите собаку на корду покороче и идите на треск одиночного дупеля (конечно, против ветра). Если собака его не причует, укажите ей место свежей сидки. Дайте понюхать, приговаривая: - «Здесь, хорошо, искать». После этого, зайдите по ветру к началу токовища и направьте собаку в поиск. Как правило, собака начнет пороть встреченных дупелей на потяжках. Дело в том, что она привыкла к смирному подсадному перепелу, а дикая птица редко подпускает собаку вплотную. Если в первый день Вам удастся сделать одну-две полные работы, т.е. работы со стойкой и с посылом, будьте довольны – завтра Вы сделаете еще две-три. Не утомляйте собаку. Больше часа ей работать нельзя! Поэтому, если птицы много, в первый день я позволяю собаке сделать две полных работы, если мало – одну и сразу же беру ее на поводок и отвожу домой.
Грубая ошибка почти всех начинающих натасчиков заключается в том, что они стремятся дать собаке как можно больше встреч с птицей. И ведущий, и собака входят в азарт. Результатом этого, как правило, является гоньба. Пожалейте психику и шкуру собаки! Отложите обучение до завтра!
Если Вы натаскиваете по перепелу, то начинать работать можно с началом устойчивого ветра. Дикий перепел подпускает близко и уже в первый день собака по нему может дать ряд хороших работ. По времени – работайте тоже не больше часа.
Если у вас сангвиник – заставляйте его искать как можно шире.
Холерика и флегматика старайтесь больше наводить на перемещенную птицу. Флегматика – потому, что ему не под силу обыскать большое пространство и самостоятельно найти птицу. Тот интерес к птице, который в нем пробудился, еще не достаточен, чтобы надолго галопом вести собаку в поиск.
Холерика – чтобы сократить количество пустых стоек. Холерика хорошо поочередно наводить то на переместившуюся птицу, то на сидку. В первом случае со стойки Вы посылаете собаку: - «Вперед!» Во втором – одергиваете: - «Балуешь!» Через некоторое время холерик начнет удовлетворительно отличать запах сидки от запаха птицы.
Всех собак необходимо одергивать, если они начинают работать по жаворонкам, трясогузкам или по любой другой не охотничьей птице. Если Вы натаскиваете по перепелу, а его мало, периодически подсовывайте собаке подсадного. Это можно делать до тех пор, пока собака его работает. Набравшись опыта, собака перестает работать подсадную птицу.
Урок пятый – о подготовке к испытаниям
Рекомендую всем натасчикам завести журнал на каждый выход собаки в поле. В нем должно быть отражено, как минимум, количество встреч с птицей – в том числе споры и проходы без причуивания, количество отработанных птиц и расстояние в шагах от места причуивания до стойки и до подъема птицы. Кроме того, травяной покров поля, ветер и температуру воздуха во время работы по птице, а также пустые работы.
Каждый вечер, читая журнал, я отмечаю процент отработанных птиц и чутье собаки.
Обычно я ставлю собак на испытание в том случае, если за три последних выхода чутье перестало улучшаться, а количество отработанных птиц из встреченных за один выход достигает 75%. Как правило, такая собака уверенно проходит при самом строгом судействе. Рекомендую не перетренировывать собаку, а ставить на испытания в тот момент, когда она работает с подъемом. Если у Вас собака флегматична и долго без птицы в поиске находиться не может, то такую собаку желательно выставлять в знакомых ей условиях. Поэтому, прежде чем выставить собаку, за неделю до испытаний ознакомьте ее с местом, на котором будут они проходить. Это необходимо для того, чтобы собака была уверена в том, что в полях есть дичь и страстно искала бы встреч с ней. Перед испытаниями день-другой, а то и неделю не берите собаку в поля – пусть отдохнет.
Заключение – еще раз о стойке
Как правило, охотник, приобретая легавую, считает, что стойка у нее – врожденное качество. В популярной литературе по натаске это мнение подтверждается всеми известными мне авторами.
Примерно из 50 молодых собак, которых я видел в полях, врожденной стойкой обладали две. Это были курцхаар Риф владельца Власова Н. и ирландский сеттер Рой, владельца Конюховой Т.В.
Всем остальным собакам стойку пришлось отрабатывать с кордой, преимущественно, по подсадному перепелу.
С другой стороны, известна масса случаев, и я сам тому свидетель, когда молодая собака, гуляя на поводке, делает стойку «на глазок» по воробьям или голубям. Можно ли говорить о том, что это врожденная стойка? Посмотрите на кошку. Перед последним, заключительным броском на того же воробья, она затаивается в ожидании нужного момента. Однако, никому в голову не приходит говорить о врожденных стойках у кошек и использовать их в охоте.
Мне кажется, что говорить о врожденной стойке легавых можно лишь в тех случаях, когда молодые собаки, впервые пущенные по птице, причуют птицу и самостоятельно сделают стойку, ожидая подхода ведущего. Так как это редкость, то рекомендую всем начинающим натасчикам тщательнейшим образом отрабатывать стойку по подсадной птице. Работая с подсадным перепелом, Вы в короткое время можете дать собаке такое количество встреч с птицей, которое ей необходимо для приобретения и укрепления, якобы, «врожденной стойки».
Как я уже отметил, кошка делает приостановку перед последним броском на птицу, на глаз вымеряя расстояние до нее. Легавая делает то же самое, но в выборе расстояния и направления руководствуется чутьем.
Что останавливает хищника перед жертвой?
Очевидно, поведение жертвы, личный опыт или опыт, унаследованный от предков. Если, к примеру, кошка видит, что она замечена птицей, то дальнейшее продвижение ее к цели бессмысленно – птица взлетит. Чтобы этого не произошло, кошка затаивается и выжидает момент, когда птица отвлечется. Примерно, то же самое происходит с легавой.
С хорошего хода собака скинулась и повела на ветер. Через пять – шесть шагов потяжки ход собаки замедлился – значит проверка подозрительного запаха кончилась – впереди птица. Еще несколько шагов и собака замирает на стойке. Почему собака остановилась в трех, в пяти, в двенадцати метрах от птицы?
Когда собака находится в поиске, она производит шум. Звук в плотной среде, скажем, по земле распространяется быстрее, чем по воздуху. Поэтому шаги ведущего и галоп собаки заранее предупреждают птицу об опасности. Птица насторожилась. Вытянувшись и замерев, она пытается через траву рассмотреть приближающуюся опасность. Наконец, птица видит, что скачущая собака, изменила направление и пошла прямо на нее. Опасность! Собака сбавила ход, явно почуяв птицу. Очень опасно! Еще чуть-чуть, и надо улетать! Для того, чтобы птице взлететь, ей надо хорошо толкнуться ногами. Поэтому, когда становится очень опасно, птица прижимается к земле, сгибая ноги – только согнутые ноги обеспечивают хороший толчок. Вот этот момент, когда птица пригибается, и отмечает собака стойкой. Тот запах, который толкнул собаку на потяжку, вдруг стал очень слабым. Со временем собака начинает понимать, что изменение запаха – это критерий готовности птицы к подъему на крыло, чтобы преждевременно не спугнуть птицу, собака замирает на стойке. Это и есть самый основной элемент в работе легавой – элемент, который натасчик отрабатывает у собаки в первую очередь. И именно отрабатывает, а не полагается на природный инстинкт! Замерев на стойке, сангвиник четко следит за малейшим изменением запаха. Вот запах начал перемещаться в сторону или пропал. Сангвиник ведет носом вслед за запахом или сходит со стойки и продвигается вперед, пока снова не уловит запах отбегающей на ветер птицы. Опять птица затаилась, запах уменьшился – сангвиник стоит. И так до тех пор, пока ведущий не пошлет собаку: - «Вперед!» Особенно резко это качество сангвиника проявляется при работе по тетереву, куропатке, коростелю.
Холерик, замерев на стойке, как возбужден, что не в состоянии уловить всех этих нюансов и, как правило, ошибается. Посланный на птицу, он находит только ее сидку.
Флегматик же, причуяв резкий запах птицы и идя его проверять, недоумевает, почему он вдруг почти пропал. Поэтому, притормозив на потяжке, он может скинуться влево, вправо и не уловив резкого запаха, пойти вперед и спороть птицу. Интерес к птице флегматика – это еще не страсть. Страсть хищника, охотника в нем проснется только при отстреле случайно отработанной птицы. Подождите браковать такую собаку. Как только у нее проснется страсть, она почти ни в чем не будет уступать сангвинику, а в мягкости обращения, в послушании – намного его превзойдет. А послушание у легавых – одно из важнейших качеств!
К сожалению, в одной статье невозможно описать всех тонкостей натаски. Мне кажется, что сказанного вполне достаточно для того, чтобы начинающий охотник самостоятельно смог справиться с натаской своей первой собаки.
. 
. пять штук за рупь это перепела, а фазанчик птичка, редкая и скусная... 
